Десять дней в Латинской Америке: Коста-Рика, Никарагуа и Сальвадор (3)

Добро пожаловать в Никарагуа

Еще минут пятнадцать пути по реке, и перед нами открылось огромное, уходящее за горизонт озеро Никарагуа. Из географии мы узнаем, что это крупнейшее пресноводное озеро Центральной Америки, имеющее длину 185 км и ширину до 70 км. Примечательно, что от вод Тихого океана озеро отделяет узкий перешеек суши шириной всего в 20 километров!

Озеро Никарагуа - крупнейшее в Центральной Америке

В конце XIX века, когда Панамский канал только проектировался, именно вариант с прокладкой канала в Никарагуа был альтернативным. К счастью для девственной природы этого края и к несчастью для экономики, предпочтение было отдано Панаме.

Вид на озеро Никарагуа

Городок Сан-Карлос - это скорее даже громадная деревня из 1-2-этажных построек. Некоторая часть городка нависает прямо над озером, держась на корявых деревянных сваях. Здесь же разваливающийся причал для лодок с покосившимися хозяйственными постройками.

Причал в Сан-Карлосе

Со стороны озера хорошо виден холм с руинами испанской цитадели, со всех сторон облепленный нехитрыми домишками бедных никарагуанцев. Когда вы ступаете на причал, содрогается все нелепое здание иммиграционной службы, которое сколочено из подручных материалов, как и все вокруг. Здесь я заполнил анкету, заплатил 7-долларовый сбор, получил въездной штамп на 30 дней пребывания и выбрался наконец в город. Надо заметить, что весьма бедный коста-риканский Лос-Чилес, который мы покинули всего полтора часа назад, теперь кажется верхом цивилизации.

Улицы Сан-Карлоса

Увы, но эта крупнейшая по территории и богатейшая природными ресурсами страна Центральной Америки пережила целый ряд потрясений, отбросивших ее далеко назад. Последствия мощного землетрясения, произошедшего здесь в 1972 году и унесшего жизни десятков тысяч человек, не преодолены до сих пор. А гражданская война, больше известная как “Сандинистская революция”, длилась без малого 50 лет с 1936 года и завершилась в 1979 году свержением режима Самосы. Затем началась новая война, на этот раз между просоветским правительством Даниэля Ортеги (поддерживаемого СССР и Кубой) с одной стороны и никарагуанскими “контрас”(поддерживаемыми американцами) с другой. Последующие десять лет кровопролитной войны обратили Никарагуа в руины, а число жертв перевалило за 100 тысяч убитыми и еще больше раненными.

Итак, вечерело, и мне следовало найти место ночлега. Завтра с утра я предполагал отправиться вниз по течению реки Сан-Хуан к историческому местечку Эль-Кастильо, что в 60 км от Сан-Карлоса. Там расположена большая испанская крепость XVI века, в свое время контролировавшая водный путь от Карибского моря к озеру Никарагуа. Исходя из путеводителя, небольшие речные посудины, называемые Pangas (по типу той, на которой я прибыл из Коста-Рики), следуют туда трижды в день.

Яркий автобус в Сан-Карлосе

В принципе, в районе крепости есть интересный национальный природный парк, который называется Indio Matiz. С лодочного причала туда отправляются мини-круизы на несколько часов. Там же можно остановиться с ночлегом, прямо в джунглях в небольшом кемпинге, и встретить великое множество разнообразных животных: от обезьянок до десятков видов попугаев и рыб в реке. Увы, мое время в этот раз ограниченно.

Терминал аэропорта Сан-Карлоса

Вернувшись в Сан-Карлос, я первым делом отправился в офис местной авиакомпании La Costena, осуществляющей перевозки внутри Никарагуа. Мне предстояло перелететь через озеро Никарагуа и продолжить познание этой страны в ее столице, Манагуа. Путь в столицу по суше, протяженностью в 11 часов, на разбитых автобусах не входил в мои планы. Билет оказался сравнительно дорог - около 90 долларов в обе стороны и 74 доллара в одном из направлений.

'Залы ожидания' аэропорта Сан-Карлоса

Как вы думаете, как может выглядеть аэропорт городка Сан-Карлос? Крохотный домишко, с закрытой дверью и надписью “San Carlos aeropuerto”. Взлетная полоса класса “грунтовка”, вся побитая, со множеством луж после прошедшего дождя. Вокруг - трава по грудь и сразу же начинаются джунгли. Вот и весь аэропорт. Взлет, и, собственно, весь перелет до Манагуа сопровождался заводными мелодиями в стиле Gypsy Kings, что придавало ситуации заряд здорового оптимизма и положительной энергии.

На этом самолете выполняют рейсы в Манагуа

Примерно через полчаса по левую сторону показались мощные конусообразные вершины островных вулканов Оментепе (Isla de Omentepe), достигающих в высоту 1800 метров. Это замечательный национальный парк, расположенный в западной части озера Никарагуа, который я планировал посетить по пути назад из Никарагуа в Коста-Рику. Потом северное побережье озера, исторический колониальный город Гранада (не путать с испанской Гранадой).

Национальный парк Isla de Omentepe

Ровно через час после вылета из Сан-Карлоса показались воды второго крупного никарагуанского озера - Манагуа, а также столичный мегаполис, вытянувшийся вдоль южного побережья.

Озеро Манагуа

Крутой вираж, и мы пошли на снижение в сторону международного аэропорта имени Аугусто Сандино. Посадка прошла гораздо мягче, чем взлет, и через несколько минут самолет подрулил прямо к современному и изящному зданию терминала, построенного в стиле ультрамодерн. Прибывающих в аэропорт встречает массивное революционное приветствие на здании терминала “Buenvenidos a Nicaragua Libre. Patrio a Muerte”.

Панорама Манагуа

В этот день я решил не задерживаться в столице, а выдвинуться сразу же в колониальный город Леон, что в 90 км севернее. Леон - это второй из двух наиболее красивых городов колониальной эпохи в Никарагуа. Первый - Гранада (что на берегу озера Никарагуа) - более известен туристам, поскольку удобно расположен на трассе из Коста-Рики в Манагуа, с одной стороны, и на берегу известного озера, с другой. С Леоном ситуация иная. Для многих это тупиковое направление, поскольку севернее Леона нет особенных достопримечательностей, а граница с Гондурасом расположена в полутора часах езды на северо-восток.

Старинная крепость в Леоне

Отличительной особенностью всех никарагуанских городов является их 1-2-этажная застройка. Это объясняется высокой сейсмичностью региона и целым рядом разрушительных землетрясений, имевших место в ушедшем столетии. В Леоне великолепно сохранился большой исторический центр, полный кафедральных соборов XV-XVI веков, дворцов некогда знатной испанской элиты и красивых парков.

Площадь перед собором в Леоне

Кроме того, здесь есть ряд интересных памятников более поздних эпох. Например, заброшенная и мрачная крепость El Fortun, более ста лет служившая тюрьмой. Расположена она примерно в 3 км к западу от центра, а добираться туда рекомендую на такси. И не только ради экономии времени, но и потому, что дорога пролегает через бедные трущобы, где одно только появление туриста вызывает не самый здоровый интерес.

Тюремный музей

Еще интересно посетить музей, основанный внутри стен бывшего следственного изолятора, где во времена правления Самосы держали сотни противников режима, большую часть из которых расстреливали. Музей простоват, содержится силами энтузиастов, но интересен любому, кто интересуется трагической историей этой страны.

Мозаика в тюремном музее

На следующий день я решил двигаться в направлении Сальвадора, расположенного всего в 300 км к северу от Никарагуа, но путь в который пролегает транзитом через небольшой участок территории Гондураса. Поскольку время моего пребывания в этом регионе заканчивалось, и неуклонно близился день возвращения в США, я решил сделать последний бросок и уже потом, имея в запасе порядка 4 дней, возвращаться в Коста-Рику, не спеша, посещая по пути старинные города и природные заповедники. Путь в Сальвадор оказался весьма долгим с учетом разбитых дорог и необходимостью пересадки в провинциальном городишке Чинандега.

Автор Александр Лапшин (puerrtto)
26/11/2007

Материал с сайта travel.ru