Красивый забор - это лицо Вашего Дома!
У современного красивого забора — глубочайшие исторические корни. Сложно объяснить уживчивость этой древнейшей конструкции в нашем современном мире, но в сознании многих людей забор является неотъемлемым атрибутом, признаком его территории и, в отличие от практически всех западных стран, даже наши российские кладбища трудно представить без оградок. Ну, а оградить свои сотки любым образом — просто святое дело. Не будем углубляться в историю заборов, примитивные конструкции которых появились, когда люди еще не начали стоить города и поселения — их ставили вокруг огнища, как средство защиты от появления зверей и т.д.Не следует, однако, лишать некоторые конструкции заборов и достаточно серьезных архитектурных и функциональных составляющих. Заборы, ограды, изгороди и всевозможные ограждения являются неотъемлемой частью садовых ландшафтов. Они строятся из разных материалов и служат разным целям, в том числе и декоративным. Заборы и ограждения вносят в сад элементы надежности и внушают чувство защищенности. Заборы — наше национальное достояние, черта характера и образ мышления. Тем или иным способом ограждается все: от загородных участков и городских газонов до столов чиновников. Стоит ли анализировать причины этого явления и гадать о негативном влиянии прошлой коллективизации, высоком уровне нынешней преступности и необратимом процессе расслоения общества?
Примем народную любовь как данность. На Западе деревянный
забор — показатель достатка и престижа. Тем более что и сами заборы легко
делятся на классы: богатые, средние и бедные. Для строительства забора
самостоятельно необходимо владеть определенными строительными навыками. Если же
вы не уверены в себе, наймите профессионалов или — выбирайте самую простую
конструкцию. А материал для этого мы Вам посчитаем, скомплектуем и доставим на
место. Кстати, какова должна быть стоимость забора в относительном исчислении?
Как определить, много он стоит или мало? По мнению специалистов, цена ограждения
должна составлять 2-3% от общей стоимости загородного дома. Например, коттедж за
$800 тыс. вполне разумно будет обнести забором за $20 тыс. Перейдем к делу —
строительству самого популярного забора с деревянной ограждающей частью и
различными видами опор — столбов. Постараемся построить надежное и
долговременное сооружение.Приступим к строительству забора, который максимально
защищен от недостатков и будет служить гораздо дольше.
Выбор материала столбов
Альтернатива выбора материала для опор забора — не широка. В
основном могут быть следующие решения — деревянные или железобетонные столбы,
столбы из асбоцементных труб или металла (трубы или профиль). У каждого из
предложенных выше материалов для опор забора свои недостатки и свои преимущества
и с точки зрения долговечности, и с точки зрения технологичности. Так, для
деревянных столбов требуются предварительная обработка их нижней части, которая
будет заглублена в грунт. Наши предки, не имевшие под рукой защитных материалов
для древесины, обжигали нижние концы столбов на большом костре. Их строительная
практика говорила им, что обожженные столбы стоят в грунте в 2-3 раза дольше,
чем такие же столбы, но необожженные. Современная обработка нижней части
деревянных столбов может быть выполнена с помощью разогретого битума. Особенно
тщательно нужно обработать нижний торец столба. Железобетонные столбы и столбы из
металла чаще всего не обрабатывают, но все же желательно их нижние части,
погружаемые в грунт, покрыть слоем битума.Что касается технологичности, то
самыми технологичными, наверное, следует признать деревянные столбы. Они легки в
сравнении, например с железобетонными столбами, для их применения достаточно
иметь обычный плотницкий инструмент. Но чаще всего все-таки применяют
металлические столбы.
Установка столбов - опор
Установку опор для забора начинают с разметки, имея ввиду,
что длина пролета между опорами забора должна быть кратна длине поперечин.В
зависимости от материала поперечин и материала (веса) заборной секции шаг между
опорами забора делают от 1,5 до 2,5 м, а иногда и более. Чем длиннее пролет и
чем выше забор, тем стабильнее должна быть установка опор и тем большим должно
быть сечение поперечин забора. Обычно пролет выбирают в пределах 2,0-2,5 м.
После предварительной разметки (с помощью шнура) в местах установки столбов
забивают колышки и еще раз проверяют разметку — колышки должны быть строго «в
линию» и отстоять друг от друга строго на шаг разметки. Если забор будет иметь
ворота или калитку, то следует определить место и для них. Отверстия в грунте под
столбы можно сделать буром, применяя к нему соответствующие ножи. Рекомендуемая
глубина бурения для средней полосы — не менее 120 см. Затем столбы устанавливают
в отверстия и, закрепив первый и последний столбы в строго вертикальном
положении, снова натягивают шнур, и по шнуру выставляют все промежуточные
столбы. Выставлять столбы лучше с помощью деревянных клиньев, которые ставят
между столбом и краями отверстий. Необходимо также проверить установку столбов по
высоте. При необходимости опустить столб его вынимают и углубляют ямку или,
наоборот, подсыпают грунт.После выставки столбов ямки вокруг столбов бутят —
засыпают камнями, гравием, или битым кирпичом. Бут хорошо утрамбовывают и
засыпают песком. Песок следует непременно пролить водой, чтобы он хорошо осел и
плотно заполнил ямку. Лучше эту операцию (бутить, засыпать песок и проливать
его) проводить в два-три этапа. Для еще более жесткой установки опор отверстия
под столбы делают большего диаметра и заделывают ямки бетонным раствором.
Заливка бетоном опорных ям придает забору хорошую устойчивость, поскольку
моменты сил, действующих на конструкцию забора, в этом случае имеют более
благоприятный вид, чем при забутовке, описанной выше. Не усложняя рассуждений,
подчеркнем — заливка опорных ям бетоном желательна при установке тяжелых
ограждающих конструкций, например, «глухого» забора из досок. На сильно
пучинистых грунтах описанная установка столбов может к весне преподнести
сюрпризы. Поэтому при установке столбов в таких грунтах принимают специальные
меры. Эти меры сводятся к тому, чтобы любым образом воспрепятствовать подъему
столба промерзшим грунтом. Один из таких приемов для металлических опор, состоит
в том, что внизу опоры приварена пластина, которая и будет препятствовать
выдавливанию опоры из грунта. В случае заливки ямы бетонным раствором установка
пластин, препятствующих выдавливанию опор, не имеет никакого смысла.
Монтаж поперечин
Параметры поперечин для ограждающей части зависят от длины
пролета, веса ограждающей конструкции и от качества самого материала. Для
забора, длина пролета которого не превышает 2 м, а ограждающая часть делается из
обычного штакетника, поперечины можно делать из бруса с сечением 50х50 или 60х60
мм. Но еще лучше для поперечин взять доски толщиной 50х100 мм. и устанавливать
их на ребро. Для монтажа поперечин на деревянные опоры делают горизонтальную
разметку и по ней в столбах делают пропилы, в которые гвоздями крепят
поперечины.Пропилы следует делать под наклоном, чтобы капли воды стремились
скатиться наружу столба. Перед закреплением поперечин гвоздями пропилы следует
несколько раз хорошо пропитать олифой или тем средством, которое планируется
применять для защиты древесины. Забиваемые в поперечину и столбы гвозди
предварительно погружают в олифу. Для опор из металлического профиля или труб
делают, как правило, один уголок — тот, на который ложится поперечина. Его
крепят с помощью болтов или сварки. Стандартный способ для крепления такого
уголка на металлической трубе — один или два длинных болта, проходящих через обе
стенки трубы. Конструкции креплений предварительно размещают на опорах,
натягивают шнур и выставляют верхний и нижний ряды. После этого приступают к
монтажу поперечин. В поперечинах в тех местах, где располагаются головки болтов,
стамеской или перовым сверлом делаются соответствующие углубления. Крепление
поперечин к уголкам выполняют шурупами (лучше оцинкованными). После установки
поперечин еще раз проверяют установку всех элементов по шнуру, поперечины
покрывают олифой или иным защитным средством и переходят к сооружению ограждающей части.
Монтаж основной части
К готовым опорам можно начать крепить последний элемент
нашего забора — ограждающую часть. Выбор материала ограждающей части зависит от
назначения забора. Если он имеет назначение традиционной разметки территории, то
в качестве материала для ограждающей части применяют штакетник — деревянные
планки сечением 25х50 мм. Но на заказ мы изготовим штакетник любого сечения. Чем
больше хотят отгородить свою территорию от внешнего мира, тем чаще располагают
эти планки.Самое распространенное решение — планки выставляют одна к одной, а
прибивают к поперечинам через одну. Таким образом, расстояние между штакетником
получается кратным его ширине. Для более частой установки применяют специальные
планки или для этой цели ставят штакетник ребром к поперечине. При желании
максимально отгородиться от внешнего мира забор делают без щелей. Однако при
установке такого «глухого» забора нужно соблюдать некоторые правила. Нельзя
доски крепить плотно друг к другу без зазора. При набухании такой ограждающей
части от воздействия влаги на нее будут действовать мощные силы, которые будут
постоянно деформировать конструкцию и, в конце концов, сломают ее. Чтобы дать
этим деформациям свободу, применяют приемы: Доски к поперечинам пришивают
«внахлест» — одна на другую с перекрытием или «лесенкой» Существует еще
множество способов для создания зазоров между досками, в том числе, — установка
досок с «разбегом», которые более экономичны с точки зрения расхода
материала. Для этого можно применить выборку «четверти» или на доски,
установленные с определенным зазором, набивают декоративные планки, закрывающие
эти зазоры. Выбор, какого либо из вариантов связан и с тем, как будет выглядеть
внешняя часть забора — будет ли она усиливаться внешней накладной планкой,
назначение которой — усиление крепления досок или штакетника к
поперечинам.Крепление элементов ограждающей части — досок или штакетника лучше
делать оцинкованными гвоздями. Материал ограждающей части не должен касаться грунта.
Завершающая отделка
Торцевые части досок или штакетника наиболее подвержены гниению. Поэтому для защиты верхних торцов предусматривается или тщательное покрытие или защита козырьками. А еще лучше и то, и другое. Установку козырьков начинают с установки по верху ограждающей части дополнительных планок, к которым крепят металлические полосы, например, из оцинкованной стали или прибивают широкие доски. Если дополнительные планки ставят на сплошную ограждающую конструкцию из досок, то нужно устанавливать планки с некоторым зазором для обеспечения проветривания торцов досок. Доски козырька можно покрыть полосками из современных кровельных материалов. Для защиты нижних торцевых частей досок можно установить специальные планки, отводящие основные потоки воды в сторону от забора. Если материал опор — деревянные столбы, то на верхние торцы столбов хорошо также установить козырьки. После этого можно приступить к покрытию забора защитными составами или покраске. После установки забора следует постоянно следить за тем, чтобы вокруг забора не росли трава и сорняки — заросли не дают высыхать забору, создают повышенную влажность, и нижняя часть забора очень быстро сгниет.
Причины разрушения забора
Выделим и остановимся на двух наиболее часто встречающихся причинах разрушения забора: разрушение его несущей части — опор (столбов) и разрушение самой ограждающей конструкции.
Разрушение опорной части забора:
Разрушение опорной части забора становится следствием
неправильной установки опор при его возведении. Самые характерные повреждения
опорной части — нарушение глубины первоначальной установки опор — некоторые из
опор забора оказываются выше уровня их установки, а некоторые «проваливаются».
Часто эта картина сопровождается произвольным наклоном опор забора, как во
внешнюю его сторону, так и во внутреннюю. Неправильная установка опор
проявляется, как правило, уже на следующий летний сезон — после зимовки забора.
На опоры забора в зимний период действуют те же самые силы, что и на фундаменты
домов, т.е. силы зимнего вспучивания грунта.
Разрушение ограждающей конструкции:
Разрушение ограждающей конструкции, если оно не является следствием разрушения опорной части, наступает через несколько лет. В основе этих разрушений — жестокие условия, в которых находится эта часть забора — жгучее солнце чередуется с лютым холодом, засушливое время сменяется обильными ливнями, другими словами деревянная конструкция забора испытывает на себе самые экстремальные климатические воздействия. Главный враг забора, как и любой деревянной конструкции — влага. Существует много способов защиты дерева от воздействия внешних факторов и они, несомненно, дают хорошие эффекты.