Посадка георгин
Перед посадкой в открытый грунт
Для посадки георгины начинают готовить уже в апреле или в начале мая. Клубни очищают
от мелких усохших корешков, срезы присыпают толченым древесным углем и сажают в
ящик с плодородной почвой. Впрочем, почву вполне могут заменить торф, опилки,
мох-сфагнум, крошка пенопласта и другие субстраты, удерживающие влагу. Не
рекомендуют использовать лишь песок - он слишком быстро пересыхает. Ящики ставят
на самый светлый подоконник или утепленный застекленный балкон, с температурой
воздуха в пределах 18-22оС. Дней через 10-15, а то и раньше, когда на
клубнях проклюнутся почки, приступают к делению. Осторожно, стараясь не
повредить молодые корешки, разрезают клубни тонким острым ножом так, чтобы в
каждой части (деленке) оставалась часть корневой шейки с одной-двумя почками.
Практически "гнездо" клубня каждого растения можно разделить на 2-7 частей.
До высадки в грунт полученные таким образом деленки подращивают в горшках или ящиках с ячейками. Основания ростков при посадке не засыпают, их оставляют у самой поверхности: только при этом условии на молодых корнях у самого основания стебля развиваются новые клубни, что в немалой степени предотвращает вырождение сорта.
Предварительно подрощенные клубни георгин зацветают намного раньше, чем высаженные прямо в грунт.
Из одного клубня - десять
Самый популярный в последние годы способ размножения георгин - черенкование. Причем черенкованные растения в последующем нисколько не уступают кустам, выращенным из клубней, ни по силе цветения, ни по декоративности, ни по устойчивости к заболеваниям. Лучше они и хранятся зимой.
Предназначенные для размножения клубни прикапывают в ящики с плодородной землей и перегноем так, чтобы их шейка была полностью открыта. Клубни, не имеющие ярко выраженной шейки, с ростками, идущими как бы снизу, лучше разрезать пополам, срезы подсушить и прикопать боком так, чтобы ростки оказались на поверхности. Посадки размещают на самом светлом подоконнике или на застекленном балконе при температуре 18-22оС. На свету они довольно быстро выбрасывают крепкие ростки с укороченными междоузлиями и хорошо развитыми листочками. Вот такие срезанные с клубня ростки и становятся материалом для черенкования. Лучшая длина черенков 5-8 см, могут они быть и длиннее, но не более 10-12 см.
Субстратом для укоренения ростков служит крупный речной песок, чистый и влажный, его насыпают в горшки, противни или в неглубокие ящики слоем 3-5 см с обязательным дренажем. Для черенкования в более поздние сроки, в конце апреля - начале мая, на дно ящика насыпают слой плодородной земли, а сверху уже слой песка. При такой посадке образующиеся корни сразу же прорастают в питательную среду, в считанные недели черенки набирают силу и не вытягиваются. Поскольку в жилой комнате воздух излишне сухой, укореняющиеся черенки накрывают сверху прозрачной полиэтиленовой бутылкой с обрезанным горлышком или стеклянной банкой. Кроме того, их регулярно опрыскивают из пульверизатора и в первые две недели прикрывают от прямых солнечных лучей газетой.
Быстрее других укореняются так называемые "пяточные" черенки, срезанные с частью ткани корнеклубня со спящими почками.
Ускоряют появление корней различные ростовые стимуляторы, например гетероауксин. В его растворе клубни выдерживают не менее суток. Позже еженедельно поливают слабым раствором гетероауксина и черенки.
Пора сажать георгины
Время высадки подрощенных клубней и укорененных черенков георгин в открытый грунт совпадает с посадкой томатов, в Подмосковье это происходит в первых числах июня, а под пленочное укрытие - в третьей декаде мая. Неподрощенные корнеклубни высаживают пораньше - после 15 мая, но их сразу же слегка окучивают, оберегая от возможных ночных заморозков.
Место для георгин выбирают солнечное, защищенное от ветров, особенно северных. Почву готовят богатую перегноем, влагоемкую и влагопроницаемую. Улучшают ее добавлением в каждую лунку (размером 30х30х30 см) ведра компоста, 20 г суперфосфата и горсти золы. Перед самой посадкой в ямку вбивают полутораметровый кол или металлическую трубу, которая потребуется в дальнейшем в качестве опоры для кустов. Черенкованные георгины сажают по два растения в каждую лунку. Расстояние между посадками - один метр. В последующем для нормального развития георгинам необходимы регулярный полив, рыхления и как минимум подкормки кристалином, нитрофоской или нитроаммофоской - полторы-две столовые ложки удобрения на ведро воды или одна столовая ложка удобрения с добавлением в раствор литра недельного настоя коровяка.
Чтобы на георгинах вовремя образовались бутоны, на каждом растении оставляют не более двух побегов, остальные выламывают сразу же после их появления, иначе они будут напрасно расходовать питательные вещества и затягивать цветение. Требуют эти цветы и обязательного удаления пасынков - боковых побегов, появляющихся в пазухах листьев. И еще один прием, способствующий появлению крупных цветков. В каждом соцветии удаляют средний бутон, обычно их бывает на цветоносе целых три. А для того, чтобы клубни вызрели и не испортились зимой во время хранения, во второй половине лета на растениях удаляют самые нижние листья, закрывающие от солнца корневую шейку.
Во второй половине сентября, когда первые заморозки побьют листья, уже отцветшие георгины выкапывают, но делают это обязательно в сухую погоду. Предварительно растения обрезают секатором в 15-20 см от земли и, чтобы не повредить клубни, пользуются при выкопке вилами. Главное при этом не надломить весьма хрупкую шейку - место соединения с корнеклубнем, что в дальнейшем нередко приводит к гибели растения. Поэтому после выкопки влажную землю не стряхивают, а, просушив несколько часов клубни на воздухе, переносят их в хранилище, лучше всего в сухой подвал с хорошей вентиляцией, температурой 3-6оС и влажностью не выше 60%. Хранят клубни в отдельных ящиках, на дно которых уложен мох-сфагнум. Если такого подвала нет, держат их прямо в квартире, но подальше от губительного иссушающего действия отопительных батарей, к примеру в ящике на полу около балконной двери, завернутыми в мох-сфагнум или в несколько слоев бумаги.