На усадьбе и около

Пожаробезопасность дома

Задуматься над вопросом пожарной безопасности надо еще на стадии "замысла". Иными словами, в тот самый момент, когда вы лишь собираетесь что-либо строить. На этом этапе вы определяете, кирпичный дом возводить или деревянный, какой фундамент делать, чем и как обогревать будущее жилище - газом, электричеством или устроить печное отопление, рыть ли во дворе колодец (бурить скважину) или подсоединиться к поселковому водопроводу и т. д. И решение каждой из этих проблем так или иначе связано с пожарной безопасностью. Даже если вы об этом не подозреваете.

Наиболее важный этап, на котором решаются вопросы пожарной безопасности объекта, - проектирование. Нормы пожарной безопасности в обязательном порядке закладываются в проект (СНиП 21.01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания"). Имеются в виду расположение дома по отношению к соседним строениям, его конфигурация, этажность, материал и конструкция стен, перекрытий, покрытий, возможности для эвакуации и т. п. Вопросы пожарной безопасности решаются даже на этапах, вроде бы напрямую с ними не связанных: электрика и вентиляция, водоснабжение и канализация. Например, при "электрификации" здания важно правильно выбрать сечение электрических проводов по отношению к возможной нагрузке, предусмотреть УЗО и защитное заземление. И ошибки в этих "узкоспециальных" областях могут привести к пожару. Таким образом, очень многое зависит от того, насколько грамотно выполнен проект. Поэтому, чтобы быть полностью уверенным, что в проекте все правильно, стоит обращаться исключительно к професионалам - пожарные нормы при проектировании они соблюдают чисто автоматически, на уровне рефлекса. Естественно, профессиональные услуги стоят несколько дороже "любительских", но зато вы, как говорится, будете спать спокойно.

Как снизить вероятность пожара, если дом уже построен?

Прежде всего, необходимо:

провести огнезащитную обработку деревянных и металлических строительных конструкций
приобрести первичные средства пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава и т. п.)
предусмотреть косвенные (пассивные и активные) меры защиты
постараться компенсировать недостатки проекта, если таковые имеются

Огнезащитная обработка

Огнезащита деревянных конструкций. Понятно, что предохранять древесину от огня необходимо, поскольку она относится к традиционным сгораемым материалам. Огнезащита деревянных конструкций заключается, таким образом, в переводе древесины в группу трудновоспламеняемых, а еще лучше - трудносгораемых материалов, разрушающихся лишь в зоне непосредственного действия огня и ограниченно распространяющих горение за ее пределами. Наиболее эффективные способы такой защиты - обработка специальными пастами, обмазками, лаками и красками или пропитками.

Лаки и краски. Их огнезащитное действие основано на том, что при воздействии высоких температур покрытие вспучивается, образуя теплозащитный экран из твердой негорючей пены. Обладают достаточными декоративными свойствами.
Пасты и обмазки - наносимые на поверхность пастообразные составы, защищающие от возгорания, но не обладающие достаточными декоративными свойствами.
Пропитки - водные растворы солей (антипиренов), наносимые на поверхность древесины или вводимые способом глубокой пропитки под давлением. Обеспечивают защиту деревянных конструкций от возгорания при локальном воздействии огня, например в условиях возникновения пожара. При этом наблюдается только обугливание материала, которое ограничивается площадью непосредственного контакта с пламенем. Обработку ими необходимо периодически повторять, при применении снаружи - чаще, внутри - реже.

Естественно, ни одно из этих средств не делает дерево абсолютно негорючим, но каждое из них повышает предел огнестойкости конструкции. Это происходит либо за счет увеличения температурного порога воспламенения древесины, либо в результате увеличения длительности противодействия огню. Кроме того, все перечисленные покрытия облегчают тушение пожара, а в ряде случаев просто исключают возможность его возникновения.

Огнезащитным и огнебиозащитным составам для дерева наш журнал посвятил отдельный обзор (см. статью "Чем защитить деревянную конструкцию".). Поэтому останавливаться на них подробно мы не будем, а расскажем только о некоторых изменениях, произошедших на рынке со времени выхода упомянутого обзора.

До сих пор все пропитки, применяемые для наружной обработки деревянного дома, обеспечивали только вторую группу защитной эффективности. Теперь же на рынке появились составы, обеспечивающие первую группу. Так, например, НПП "РОГНЕДА" выпустило огнебиозащитный состав на водной основе "Фенилакс", который при расходе 300 г/м2 обеспечивает вторую группу огнезащитной эффективности, а при расходе 500 г/м2 - первую. Допускается обработка составом наружных деревянных поверхностей при условии последующего покрытия влагостойкими лакокрасочными материалами. Пропитку, обеспечивающую древесине первую группу, выпустила и еще одна отечественная фирма - НПО "ДЕРЕВОЗАЩИТА". Продукт называется "Сенеж огнебио проф" и предназначен только для внутреннего применения (рекомендованный расход - 600 г/м2). Придает древесине красноватый оттенок.

Все существовавшие до сегодняшнего дня противопожарные лаки или краски, переводящие древесину в первую группу огнезащитной эффективности, были рассчитаны на применение внутри зданий. Но вот НПП "РОГНЕДА" выпустило огнезащитную краску на водной основе "Пирекс", которая может применяться как внутри (в этих условиях изготовитель гарантирует сохранение покрытием огнезащитных и декоративных свойств не менее 5 лет), так и снаружи. Правда, при наружном применении поверх краски необходимо нанести слой атмосферостойкого лака (например, защитного ЛЗП-1 от НПП "РОГНЕДА" с расходом 120-150 г/м2) или эмали (ПФ-115 - расход 150-180 г/м2, НЦ-132П - расход 110-130 г/м2, ХВ-16 - расход 200-250 г/м2). Такое покрытие призвано предотвратить разрушение огнезащитной краски под атмосферным воздействием.

Защита металлических конструкций. Как известно, строительная сталь - материал довольно прочный, но очень чувствительный к высоким температурам. Так, при достижении температуры 500°С прочностные свойства стали значительно снижаются, и конструкции начинают деформироваться. В результате фактический предел огнестойкости стальных конструкций, в зависимости от толщины элементов сечения и действующих напряжений, составляет 0,1-0,25 ч, в то время как минимальные значения требуемых пределов огнестойкости основных строительных конструкций (включая стальные) - от 0,25 до 2,5 ч, в зависимости от степени огнестойкости зданий и типа конструкций.

Поэтому необходимо, чтобы при пожаре время достижения критической температуры было как можно более длительным. Эта задача решается, главным образом, путем создания на поверхности металлических деталей теплоизолирующих экранов. Они выдерживают высокие температуры и непосредственное воздействие огня и потому позволяют конструкции сохранять свои функции при пожаре в течение заданного периода времени. Возможны как традиционные методы достижения этой цели (бетонирование, покрытие цементно- песчаными растворами, использование кирпичной кладки), так и более современные (применение теплоизоляционных штукатурок на основе асбеста, вспученного перлита, вермикулита, минерального волокна и т. д.). Использование этих методик обеспечивает предел огнестойкости стальных конструкций в диапазоне 0,75-3 ч. Ну, а что делать, если ни то ни другое при строительстве не сделано? Выручить может нанесение на поверхность металла специальных красок. Так же, как у огнезащитных красок для деревянных конструкций, их действие основано на вспучивании состава при температуре 170-200°С и образовании пористого теплоизолирующего слоя, толщина которого составляет несколько сантиметров. Применение этих материалов позволяет увеличить предел огнестойкости стальных конструкций до 0,75-1 ч.

Первичные средства пожаротушения

Огнетушители. Они предназначены для использования в качестве первичных средств тушения пожаров классов А, В, С и Е (пожаров класса D в жилом секторе, как правило, не бывает, и в этот обзор огнетушители для них не включены). Изготовление в основном отечественное. Среди главных производителей следует назвать "ПОЖТЕХНИКУ" (г. Торжок) и "ШТАМП" (г. Тула).

Огнетушители классифицируются по ряду параметров: виду используемых огнетушащих средств, объему корпуса, способу подачи огнетушащего состава и виду пусковых устройств. По объему корпуса огнетушители подразделяют на ручные малолитражные (объем корпуса - до 5 л), промышленные ручные (объем корпуса - от 10 до 40 л), стационарные и передвижные (объем корпуса - 50- 100 л; для жилых помещений, как правило, не используются и в данный обзор не включены).

По способу подачи огнетушащих средств приборы можно разделить на работающие под давлением газов и под собственным давлением огнетушащего средства. Для первых источником давления могут служить газы, предварительно закачанные непосредственно в корпус или же подаваемые из специального баллончика, размещенного внутри корпуса.

По виду пускового устройства огнетушители делятся на две группы: с вентильным затвором и с запорно-пусковым устройством пистолетного типа.

По виду огнетушащих средств, находящихся в баллоне, огнетушители подразделяются на жидкостные, пенные, углекислотные, аэрозольные, порошковые и комбинированные.

Классификация пожаров в зависимости от вида горящих веществ и материалов

Порошковые огнетушители (ОП) являются "закачными" - они заряжены огнетушащим порошком общего (для пожаров классов А, В, С) или специального назначения (для пожаров класса Е) и закачаны газом (воздух, азот, углекислый газ) до давления 16 атм. Манометр, установленный на головке прибора, имеет шкалу, разделенную на две части, например красную и зеленую. Пока стрелка находится в зеленой части - все в порядке: огнетушитель работоспособен. Переход стрелки в красную часть - сигнал о том, что газ "стравился", необходима перезарядка. ОП эксплуатируются при температуре от -40 (могут оставаться в неотапливаемом помещении) до +50°С. К их недостаткам следует отнести то, что во время тушения мелкий взвешенный в воздухе порошок легко проникает внутрь аудио-, видео- и телеаппаратуры, выводя ее из строя (даже если тушили совсем не ее), а также "слеживаемость" порошка (необходима механическая "встряска" 2-3 раза в год и обязательная перезарядка раз в 5 лет).

Углекислотные огнетушители (ОУ) могут применяться для тушения пожаров практически всех классов, но особенно подходят для классов В (легковоспламеняющиеся и горючие жидкости), почему и используются в автомобиле, и Е (горение бытовой техники и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В). В качестве огнетушащего средства используется двуокись углерода (углекислота), находящаяся в жидкой фазе, а ее струя, бьющая при тушении из раструба (насадки), состоит из газовой и твердой (в виде снега) фаз. Температура хранения и эксплуатации приборов - от -40 до +50°С.

Несомненный плюс этих огнетушителей - щадящее воздействие на объекты тушения. А значит, именно такие модели следует иметь, если в доме много картин, есть ценная библиотека и т. п. (применение водных или порошковых устройств здесь нежелательно). Но есть у ОУ и минусы. Во-первых, они требуют соблюдения определенных условий эксплуатации и хранения. В момент тушения нельзя прикасаться голыми руками к раструбу, поскольку при распылении углекислоты его температура может составить -75°С и вызвать термический ожог. Для того чтобы убедиться, что огнетушитель работоспособен, а его клапан не подтравливает углекислоту, необходимо проводить ежегодную проверку массы прибора взвешиванием. Обязательная перезарядка - 1 раз в 5 лет. Во-вторых, неудобен большой вес самого огнетушителя (стальной толстостенный корпус, выдерживающий большое давление). Например, женщинам совладать с огнетушителем ОУ-8 (вес около 16 кг) и большей емкости весьма проблематично.

Огнетушители химические пенные (ОХП). Их производство в настоящее время прекращено. Даже если вы встретите подобные устройства в продаже, приобретать не советуем.

Огнетушители воздушно-пенные (ОВП) предназначены для тушения пожаров классов А и В (запрещается применять для тушения электроустановок, поскольку струя проводит ток). Принцип действия основан на использовании энергии сжатого газа (его источником является баллончик высокого давления) для выброса огнетушащего вещества с образованием пены (эффективность примерно в 2,5 раза выше, чем у ОХП). В качестве огнетушащего средства в отечественных ОВП применяют шестипроцентный водный раствор пенообразователя ПО-1, а в импортных - водный раствор смачивателя "легкая вода". Недостаток ОВП в том, что они должны храниться и могут использоваться только при положительной температуре (от +5 до +50°С). Обязательная перезарядка - 1 раз в 5 лет.

Сколько и каких огнетушителей необходимо иметь в доме

Для жилых помещений нормы оснащения огнетушителями, к сожалению, отсутствуют. Местные органы власти нередко выпускают по этому вопросу собственные постановления. Вот, например, что указано в Приложении к постановлению мэра Астрахани N 2767-м от 8.10.2003 г.:

ПЕРЕЧЕНЬ, рекомендуемый для оснащения первичными средствами пожаротушения жилых и подсобных зданий, принадлежащих гражданам:

Жилые дома коттеджного типа: огнетушитель ОП-10, бочка с водой и ведро (устанавливаются в летнее время), топор плотницкий.
Дачные домики: огнетушитель ОП-5, бочка с водой и ведро (устанавливаются в летнее время), топор плотницкий.
Индивидуальные гаражи: огнетушитель ОП-5.

Опрошенные нами специалисты рекомендуют для определения необходимого количества огнетушителей использовать "Правила пожарной безопасности (ППБ)", регламентирующие их количество на промышленных объектах. В обзоре мы приводим таблицу с этими рекомендациями, по которой, кстати, можно оценить эффективность использования огнетушителей различных типов.

Где расположить огнетушитель? Конечно, яркий красный баллон (а то и не один), висящий на стене жилого помещения, эстетики ему не добавит. Выручить способны современные ящики для хранения огнетушителей, окрашенные в белый цвет или цвет слоновой кости. Облагородить помещение они, может, и не сумеют, но огнетушитель бросаться в глаза перестанет. Да и пылиться он будет значительно меньше.

КОШМА. Очень неплохо иметь в доме большой кусок противопожарного полотна - кошмы. Это абсолютно незаменимая вещь для локализации горения на начальной стадии пожара, тушения горящей одежды на пострадавшем, защиты горючих конструкций и оборудования при проведении огневых (в том числе сварочных) работ. Изготавливается кошма либо из асбеста, либо из стекловолокна. Размеры - 1,35 x 1,35; 1,35 x 1,5 и 1,5 x 2 м. Толщина: стеклоткань - от 0,4 до 0,8 мм; асбест - до 2,42 мм. Выпускают кошму такие предприятия, как "ВАТИ" (г. Волжский) и "ВОЛИКС" (г. Иваново). Стоимость колеблется от 380 до 720 руб. Современная кошма достаточно эстетична, удобна в эксплуатации и намного эффективнее обычного одеяла (которое к тому же бывает еще и до слез жалко портить). Выдернул из металлического держателя, чуть встряхнул - и она уже расправилась. Остается лишь накинуть ее на очаг возгорания, а когда все потухнет, свернуть и положить на место.

Автоматические системы перекрытия газа. При пожаре подачу газа в дом следует немедленно перекрыть. Лучше всего, если эту обязанность возьмет на себя автоматика, поскольку людям в подобных ситуациях совсем не до того. Давно известны так называемые промышленные системы, перекрывающие подачу газа в аварийных ситуациях. Но чтобы выполнить эту операцию, им необходима электроэнергия. А в аварийной ситуации как раз она-то, как правило, и отсутствует. Недавно в продаже появились несколько отличные от промышленных автоматические системы перекрытия газа, выпускаемые фирмой HANKOOK GAS KIKI Co (Ю. Корея). Комплект состоит из газового детектора, контроллера и исполнительного механизма.

Можно установить как один, так и несколько датчиков утечки газа, например в котельной и на кухне. Принцип обнаружения утечки - каталитическое окисление, позволяющее датчику обнаруживать в воздухе помещения практически любой вид воспламеняющегося газа (бутан, пропан, метан, этан), причем в минимальных дозах (не более 1/4 взрывоопасной концентрации). Исполнительный механизм монтируется на входном газовом вентиле и рассчитан на трубы в 1/2", 3/4" и 1" (разные модели). В отличие от промышленных систем, не врезается в систему подачи газа, а просто крепится сверху на трубу и ручку газового вентиля. Еще одно его отличие - электроэнергия ему нужна только для того, чтобы удерживать вентиль в открытом состоянии (то есть тратит он ее минимально). Процесс же закрывания вентиля происходит за счет усилия пружины привода, взводимой вручную при открывании. Контроллер может устанавливаться в любом удобном месте. При обнаружении утечки газа система подает тревожные световой и звуковой сигналы и перекрывает подачу газа в дом (квартиру). Последнее происходит в двух случаях: как только газ появится в воздухе помещений, где установлены датчики, и при отключении электроэнергии (это для автоматики тот же сигнал аварии). Возобновить подачу газа можно только вручную, взведя пружину.

Как компенсировать те или иные недостатки (особенности) проекта

Принимаемые для этого меры так и называются - компенсирующими. Что они собой представляют? Если в одном доме можно оборудовать, кроме основного, еще и пожарный выход, то в другом сделать его по ряду причин невозможно. Отсутствие второго выхода компенсируется, например, установкой спасательной лестницы, а если дом очень большой - нескольких лестниц. Приобретя такую лестницу и расположив ее под одним из окон в специальном ящике (в сложенном виде она занимает немного места), можете не сомневаться - и вы, и ваши домочадцы в случае блокирования пожаром основного выхода благополучно спуститесь с верхнего этажа на землю. Естественно, стоит заранее предусмотреть в стене под подоконником или над оконным проемом анкерные болты для крепления лестницы.

Выбор лестниц сейчас довольно широк. Прежде всего, это складные модели со ступенями из трубы или дерева. Конструкции с деревянными ступенями производятся из высокопрочной синтетической ленты (стропы), выдерживающей нагрузку до 1000 кг. Для изготовления более огнестойких моделей с металлическими ступенями используются стальные цепи или трос. Длина лестниц, как правило, 6 м, но есть и длиной 12 м. Шаг ступеней - 350 мм. В верхней части предусмотрено два карабина, или крюка, используемых для закрепления конструкции, а нижняя часть заканчивается петлями, которые могут служить для соединения нескольких лестниц.

Лестницы можно применять и в многоэтажных зданиях для спуска через окна, лоджии и балконы на нижние этажи или поверхность земли. Время спуска одного человека с высоты 12 м составляет 3-5 минут.

При выборе лестницы следует учитывать два момента:

детям удобнее спускаться по лестнице с трубчатыми ступенями, поскольку их ладони слишком малы, чтобы обхватить довольно широкую плоскую деревянную ступень;
удобнее пользоваться лестницей, имеющей металлические упорные стойки, фиксирующие ее на определенном расстоянии от стены (лестницы с плоскими деревянными ступенями таких упоров не имеют).

Для спуска с верхних этажей жилых домов могут использоваться и более, как теперь говорят, "экстремальные" средства - тросы, системы блоков, тормозные устройства, "люльки", как детские, так и взрослые. В общем, почти альпинистское снаряжение, которое может предлагаться поэлементно или комплектами (например, "Комплект спасательный спусковой-КСС" или "Слип-Эвакуатор", модель "Качели"). Цены на это оборудование умеренные, и спуститься с его помощью можно практически с любого этажа прямо на землю. Но, прежде чем его приобретать, хорошо бы пройти "курс молодого бойца" в секции альпинизма. Не имея определенных навыков, пользоваться этим снаряжением смертельно опасно.

http://www.ak-projekt.ru/