Дом из дерева: Общие замечания
Из дерева на Руси строили жилые дома и хозяйственные постройки, крепостные ограды и сторожевые башни, дворцы и церкви. Деревянные конструкции из бревен отличаются стилевой выразительностью и функциональной универсальностью.
Для рубки домов используют высококачественную древесину, не зараженную жуками-древоедами и грибком. Заготовляют бревна нужной длины и диаметра и желательно одинаковой толщины. Если это невозможно, то подбирают деревья по верхнему отрубу (диаметру) с допустимой разницей между диаметрами до 30 мм. Из таких бревен легче рубить сруб. Комлевые стороны бревен стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру, придавая их концам форму овала. Бревна отесывают от вершины к комлю, что не оставляет задиров древесины.
В процессе рубки сруба «с остатком» или «в угол» бревна чередуют концами (на толстый конец кладут тонкий). Легче рубить сруб из бревен одинаковой толщины, т. е. отесанных под скобу. При рубке «с остатком» более длинные концы бревен отпиливают на месте.
При рубке «в обло» чашкой вверх деревянные стены домов служат сотни лет. Свесы крыши должны быть не менее 500 мм, с хорошо выполненной кровлей. Для утепления и предохранения от намокания и загнивания углы лучше всего обшить досками. Бревна по длине сращивают прямым шипом, бревна окладного венца — косым замком.
Срубы «в лапу» выполняют только из бревен одинаковой толщины. На торцах размечают лапы по шаблону. Размеры лап зависят от толщины бревен. Нижний, или окладной, венец часто не отесывают. Для него следует брать самую высококачественную древесину. При рубке «в чашу» бревна выбирают с нижней стороны. Для утепления используют теплоизоляционный материал. Ширина пазов зависит от местных климатических условий. При температуре наружного воздуха —30 °С ширина паза должна быть не менее 120 мм, при температуре воздуха —40 °С — около 140...160 мм. Лучший по форме паз — полуокружный, худший — треугольный.
Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1... 1,5 м. Вследствие усушки древесины и уплотнения теплоизоляционных материалов сруб за один-полтора года после возведения дает усадку примерно на 1/20 его высоты. Конопатку выполняют за 2 раза: первый—после постановки сруба на место—вчерне, второй — через один — полтора года после прекращения усадки — оконопачивание с валиками. Чтобы теплоизоляционные материалы были более долговечны (в 2 раза и больше), их лучше всего предварительно пропитать противогнилостным составом, например 3 кг фтористого натрия растворяю-; в 97 л воды, подогретой до 30...40 °С. При пропитке материалы выдерживают в растворе 20...30 мин, затем хорошо сушат В 100 л состава можно обработать до 200 кг материала.
Для утепления угловых сопряжений «в лапу» их следует закрыть досками по уложенному теплоизоляционному материалу. В наружных стенах большой длины надо устраивать поперечные внутренние стены, связывая их «в обло» или «в лапу». Внутренние стены располагают на расстоянии друг от друга не более 6,5 м при диаметре бревен наружных стен 220 мм и на расстоянии 8,5 м -при диаметре бревен 240...260 мм. Если расстояние между поперечными стенами больше указанных, то продольные стены усиливают сжимами —: парными брусьями, стягивая их болтами.
Рассмотрим метод рубки «в обло» чашей вверх. Окладной венец состоит из двух нижних и двух верхних бревен. Сначала укладывают на противоположных сторонах два нижних бревна строго горизонтально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них укладывают два верхних бревна строго под прямым углом. После этого приступают к выполнению угловых соединений «в чашу». Сначала намечают чаши на половину диаметра верхнего бревна. Приставляют к верхнему бревну «черту» так, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем бревне. Разметив чаши, приступают к их выборке — вырубке, для чего верхние бревна отодвигают в сторону. Вырубив чаши на одном конце сруба, в них вкладывают ранее отодвинутое верхнее бревно. Бревно подгоняют как можно плотнее ко всем сторонам чаши.
Точно так же выполняют чашу и укладывают; второе верхнее бревно. Напоминаем, что вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на половину их диаметра. После этого укладывают первые бревна второго венца, но комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертикальной линии с бревнами первого венца, для чего их проверяют отвесом.
По первым бревнам второго венца наносят риски для чаши на вторых бревнах первого венца. Чаши вырубают, укладывают в них первые бревна второго венца и подгоняют пазы. Затем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки «черты» раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка движется по нижнему бревну, вторая — по верхнему, но эти риски надо перенести и на чаши, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз. Бревно поднимают, перевертывают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300.,.500 мм насечки на глубину паза и выбирают древесину на глубину раздвинутых ножек черты.
Лучшая форма паза — овальная, так как при этом верхнее бревно плотнее накрывает нижнее и ложится всем пазом на него. Выбрав паз, бревно укладывают на место, проверяют плотность его прилегания. Чем плотнее паз ложится на бревно, тем будет теплее и потребуется меньше теплоизоляционных материалов. Недопустимо, чтобы паз накрывал бревно только своими кромками. Это может привести к повышенной осадке и перекашиванию стен дома.
Заготовлять бревна в лесу и рубить сруб удобнее зимой. Сруб из сырой древесины надо подсушить в течение одного — двух лет и за это время можно перевезти к месту строительства. На время сушки степы сруба накрывают от дождя и снега. Перед постановкой на место бревна сруба сперва метят, а затем разбирают. Стену дома лучше ставить сразу на фундамент, чем на деревянные столбы с последующим устройством фундамента.