Про растения
 

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я

Георгина

Георгина - род многолетних корнеклубневых растений семейства сложноцветных, включает около 15 видов.

Многочисленные сорта георгин разделены на 10 групп. В культуре открытого грунта используют сорта следующих групп.

Декоративные георгины. Имеют различную величину соцветий (от гигантских до миниатюрных), "лепестки" (ложноязычковые цветки) широкие, прямые, волнистые, изогнутые. Гигантские: Абендзонне - желтый с оранжевым налетом, Айвори - белый с легким сиреневым налетом, Волго-Дон - темно-красный, бархатистый и др. Средние: Джерси Роз - малиново-розовый, Фантом - фиолетовый, бархатистый, Ширли Вествелл - красный. Миниатюрные: Джони - "лепестки" кирпично-красные, на концах белые, Паспарту - ярко-красный, Сузи - розовый. В этой группе выделяют нимфейные георгины, соцветие которых по внешнему виду напоминает нимфею (водяную лилию). Лучшие сорта: Герри Хок - нежно-розовый, Нимфа - белый с сиренево-розовым налетом, Розовая Диадема - нежно-розовый.

Кактусовые георгины. Для сортов этой группы характерны "лепестки", свернутые в трубочки или скрученные, с игольчатыми или расширенными и изогнутыми концами. Немногочисленные трубчатые цветки заметны только к концу цветения. Сорта: Малютка - оранжевый, кактусово-игольчатый, Фейерверк - лиловый, Эсмеральда - сиренево-розовый и др. В этой группе выделяют хризантемовидные георгины, имеющие краевые "лепестки" всегда узкие, длинные, свернутые в тонкие изогнутые на конце трубки. Сорта: Белая Хризантема - чисто-белый, Велта Руке - белый с фиолетово-розовыми кончиками, Мефистофель - фиолетово-малиновый и др. Широко распространены кактусовые георгины с глубоко расчлененными "лепестками". Сорта: Ангара - белый, Иллюзия - бледно-розовый, Мираж - сиренево-розовый, Электрон - сиреневый.

Декоративно-кактусовые георгины. Сочетают признаки декоративных и кактусовых георгин. Сорта: Балерина Уланова - желтый, Вальс Цветов - "лепестки" с внутренней стороны ярко-малиновые с белыми разводами, с внешней - более светлые, Даугава - синевато-фиолетовый и др.

Шаровидные георгины. Соцветия махровые, шаровидной формы, "лепестки" свернуты в расширяющуюся кверху трубку и расположены очень плотно концентрическими кругами. Сорта: Аида - черно-красный, Балтика - светло-сиреневый, Глоу - ярко-красный; Мэри Гелен - темно-желтый и др.

Помпонные георгины. Соцветия, как у шаровидных, но значительно меньших размеров. Сорта: Гольдгенхен - светло-желтый, Гретхен Гейне - бело-розовый, "лепестки" на концах малиновые, Кохельзее - "лепестки" по краям ярко-красные, к центру более темные и др.

Выбор места. Георгины - светолюбивые и теплолюбивые растения, поэтому для них надо выбирать солнечные, защищенные от северных ветров места, лучше около южных сторон строений и посадок. Следует избегать пониженных мест. Недопустима посадка георгин вблизи крупных деревьев, иссушающих и истощающих почву.

Почва. Георгины требовательны к плодородию почвы. Она должна иметь большой запас питательных веществ и хорошую рыхлокомковатую структуру, влагоемкую и водопроницаемую. Осенью почву следует перекапывать на глубину 30-40 см. Необходимо удобрять ее органическими удобрениями (навоз 3-5 кг на квадратный метр, птичий помет 100-120 г на квадратный метр, торфокомпост 1-1,2 кг на квадратный метр). Весной почву нужно обрабатывать несколько мельче, чем осенью, и вносить перегной (4-6 кг на метр квадратный) или Рижское минеральное удобрение "Б" (15-20 г на квадратный метр).

Георгины лучше развиваются и реже поражаются грибными болезнями, если их высаживать на прежнее место не ранее чем через 3-5 лет. Следует избегать посадки георгин на местах, где в предыдущем году были растения, сильно подверженные грибным болезням (например, астры). Если невозможна смена культур, следует заменить грунт в лунках, куда предполагается сажать георгины, и чаще известковать участок.

Удобрения. При посадке георгин следует внести в почву суперфосфат (50 г на 10 л воды на 5-8 лунок или 8-10 г сухого в каждую лунку). В течение вегетационного сезона георгины через каждые 2-3 недели надо подкармливать минеральными и органическими удобрениями попеременно, использовать настой коровяка 1:10 (2-3 л настоя на 10 л воды - на 8-10 кустов), птичьего помета 1:20 (2 л на 10 л воды - на 5-8 кустов). Бедные азотом почвы можно также удобрять, внося азотные удобрения в виде сульфата аммония или аммиачной селитры (15 г на квадратный метр). Азот надо вносить и в начале роста георгин.

С начала зацветания георгин жидкие подкормки азотными удобрениями и навозной жижей (настоем куриного помета) надо прекратить и делать подкормки в виде фосфорных и калийных удобрений. Суперфосфат и калийное удобрение вносить из расчета 25-30 г на 10 л воды - на 5-8 кустов, золу - 100 г - на 5-8 кустов.

Посадка. Георгины рекомендуется высаживать в открытый грунт, когда минуют поздние весенние заморозки. В центральных и северных районах - примерно с 25 мая по 10 июня, в южных - в начале мая. Сначала нужно высаживать клубневые георгины, позже (не ранее 5 июня) - черенковые. Если георгины высаживают раньше, их необходимо во время заморозков укрывать на ночь картонными коробками, бумажными кулями.

Перед высадкой (за 5-7 дней) георгины следует выставить в притененные и защищенные от ветра места сада, чтобы они привыкли к условиям открытого грунта. За 5-6 часов до посадки в грунт высаженные в горшки георгины надо полить до полного увлажнения земляного кома. Корнеклубни карликовых сортов рекомендуется высаживать на расстоянии 50 см друг от друга, среднерослые - на 60-70 см, высокорослые - на 80-100 см. Для посадки надо выкопать ямки размером 30х30х30 см. Если участок предварительно не удобряли, то на дно ямки следует положить 1-2 кг навоза или компоста и тщательно перемешать его с почвой. Навоз засыпать почвой, перемешанной с полным минеральным удобрением (15-20 г). Вместо навоза можно использовать листовой перегной (3-5 кг на куст), одновременно добавляя для его нейтрализации древесную золу (50-70 г).

Высокорослые георгины следует сразу подвязывать к кольям, которые должны быть забиты в ямки до посадки георгин. Растение нужно высаживать поближе к колу и заглубить его так, чтобы шейка клубня находилась на 3-5 см ниже уровня почвы. Черенковые растения и сеянцы надо сажать глубже - до первой пары настоящих листьев. Посаженные растения сразу полить и мульчировать сухой землей. Если растения подращивают не в горшках, а в ящиках или парниках, при выкопке они теряют много корней. Чтобы приживание было успешным, растения следует сажать в предварительно пролитую почву (в "грязь"), сверху присыпать сухой землей.

Уход. Летом георгины нуждаются в обильном поливе. В жаркую погоду растения надо поливать ежедневно, в конце лета полив уменьшить. Полезно еженедельное вечернее опрыскивание отстоявшейся теплой водой. В течение сезона георгины 2-3 раза (по мере роста) надо подвязывать к опорам. В процессе роста георгин следует удалять пасынки - боковые побеги. Пасынкуют георгины до момента образования бутонов на верхушке стебля. Пасынки двух верхних междоузлий под цветоносным побегом нужно оставлять - они дадут потом главную массу соцветия на растении. Удалять надо также побеги, растущие от корневой шейки, оставляя всего 2-3 побега. Боковые побеги можно оставлять у помпонных и мелких кактусовых сортов, а также в одиночных посадках. Следует также вовремя удалять лишние бутоны. На цветоносе из 3 бутонов оставляют 1, иногда 2. Отцветшие соцветия надо срезать, т.к. они задерживают развитие бутонов.

Хорошему росту и цветению способствуют подкормки, которые следует проводить не менее 3 раз за лето. Кроме указанных выше удобрительных смесей, можно использовать навозную жижу (1:10), настой птичьего помета (1:20) в расчете 1-1,5 л на куст.

В конце лета кусты рекомендуется окучивать (на высоту до 15 см) сухой землей - этим исключается возможность подмораживания нижних частей растения и обеспечивается хорошая лежкость в зимнее время.

Выкопка и хранение. Выкопка георгин должна быть закончена до наступления значительных морозов. В зависимости от погодных условий ее проводят от начала до конца октября. Перед выкопкой надо срезать стебли секатором, оставляя основание 10-15 см. Лучше выкапывать растение садовыми вилами, подкапывая одновременно с двух сторон. Землю, которая остается на клубнях, стряхивать не следует, сохраняя в таком состоянии клубни в зимнее время (по другим рекомендациям - клубни следует отмывать от земли). Корнеклубни до закладки на хранение в течение 2-3 недель надо содержать в прохладном, хорошо проветриваемом помещении при относительной влажности 80-90 %. Зимой корнеклубни рекомендуется хранить в погребах, подвалах при температуре 3-6 градусов и относительной влажности 50-60 %. Хорошо закаленные корнеклубни можно сохранить и в городской квартире. Для этого их нужно поместить в ящики, засыпать сухим песком, землей или торфом, выбрав для хранения более холодное место. В период хранения несколько раз надо проводить выбраковку больных корнеклубней и выявлять, не пересыхают ли здоровые (при пересыхании корнеклубней можно немного сбрызнуть их водой).

Размножение. Георгины размножают семенами, делением гнезд корнеклубней, черенками. Семенное размножение используют при однолетней культуре карликовых и темнолистных сортов и выведении новых.

Сортовые георгины размножают только вегетативно - делением и черенкованием, чтобы сохранить признаки сорта. Перед делением корнеклубни рекомендуется подращивать для того, чтобы - лучше были видны "глазки". Для этого их надо закопать на 1/3 высоты в песок (торф, опилки) и содержать в светлом помещении при температуре 20-25 градусов, умеренно увлажняя субстрат. Деление корнеклубней нужно начинать, когда почки на корневой шейке станут хорошо заметными. Гнездо с несколькими стеблями надо разделить руками на одностебельные части, каждую из которых делить затем так, чтобы она имела часть корневой шейки с ростовыми почками - "глазками" и не менее одного клубневидного утолщения. Деленки сажать после того, как срезы обсохнут (лучше их присыпать толченым углем). При появлении настоящих проростков корнеклубней их надо содержать при температуре до 15 градусов, уменьшив полив. Перед посадкой следует выломать слабые ростки, оставив 2-3 сильных.

При размножении черенками ростки надо отделять от корнеклубня, когда они достигнут высоты 6-8 см. Черенки выламывают у основания ростка с частью кольцевого образования (черенок "с пяткой") или срезают под углом 45 градусов с небольшой частью кольцевого образования. Используют также стеблевые черенки. Срез нужно делать непосредственно под узлом листьев, которые перед посадкой следует удалить. Лучший посадочный материал получается из черенков, полученных в апреле. Укоренять черенки можно в специальных череночных парниках, в ящиках под полиэтиленовой пленкой, в горшках под банкой и т.п. Главное - создать и поддерживать вокруг черенков высокую влажность воздуха. В качестве субстрата нужно использовать чистый прокаленный или промытый кипятком песок, насыпав его слоем 8-10 см. Песок должен быть влажным, но не мокрым. При срезке черенков необходимо обеззараживать инструменты, которыми пользуются.

Для лучшего укоренения черенков их перед посадкой надо обработать ростовым веществом (например, гетероауксином), обмакнув срезы в порошок из гетероауксина и древесного угля (1:1). Укоренение наступает на 12-20-й день. Укоренившиеся черенки рекомендуется высадить в питательную земельную смесь в горшки диаметром 7-9 см или в ящики и держать в комнате или теплице. В мае их можно вынести в полутеплые и холодные парники. В случае заморозков парниковые рамы следует утеплять. Для закаливания растений днем рамы надо открывать.

Болезни. Различают вирусные, бактериальные и грибные болезни георгин. Вирусные болезни. Желтая кольцевая пятнистость. При этом заболевании на концах листьев появляются ярко-желтые кольца и зигзаги. Бронзовость. Светло-зеленые кольца и различные рисунки появляются в основном в средней части листьев. Пораженные ткани отмирают. Вирусная мозаика. У больных растений на 2-й год появляется морщинистость листьев, укорочение междоузлий, сильное развитие боковых побегов-пасьшков, карликовость, соцветия теряют декоративность. Сильно пораженные растения погибают. Дубовидная мозаика. На листьях появляется бледная полоска, по очертаниям похожая на лист дуба, растения отстают в росте и развитии. Меры борьбы: растения, пораженные вирусным заболеванием, надо уничтожить. Инвентарь и инструменты тщательно продезинфицировать, почву продезинфицировать и перекопать с оборотом пласта.

К бактериальным болезням относятся бактериальный рак и рак израстания. При бактериальном раке на корневой шейке появляются бугорчатые наросты белого цвета, которые затем буреют. К осени наросты достигают в диаметре 10-12 см. Они загнивают, разлагаются и заражают почву бактериями, которые сохраняются в ней до 5 лет. При раке израстания на нижней части стебля густой щеткой прорастают утолщенные, короткие, светло-зеленые молодые побеги. Растения заражаются через поврежденные места корнеклубней. Меры борьбы: уничтожение больных растений, соблюдение культурооборота.

Грибные болезни. Георгины поражаются черной ножкой, вертициллезом, различными видами гнили, мучнистой росой, пятнистостью. Возбудитель черной ножки поражает преимущественно молодые сеянцы и черенковые растения. Стебель у больных растений темнеет у поверхности почвы, утончается, изгибается, и растение погибает. В целях профилактики сеянцы и укорененные черенки нужно сажать в почву, пролежавшую в кучах не менее 4 лет, т.е. биологически обеззараженную. Меры борьбы: почву, на которой обнаружены заболевшие растения, пролить 1-процентным раствором марганцовокислого калия. При вертициллезе (болезнь увядания) растения внезапно увядают и желтеют. Болезнь развивается чаще в жаркое время лета и очень быстро распространяется; растения погибают. Меры борьбы: немедленно сжечь погибшие растения, почву обработать хлорной известью и перекопать. Склеротиниоз или белая гниль, возникает при проникновении спор гриба через поврежденные места на стеблях и при пасынковании. Пораженные места желтеют и загнивают, надземная масса растений полностью погибает. Меры борьбы: растения срезать ниже места поражения и немедленно уничтожить, места срезов присыпать золой. При сильном поражении растения уничтожить полностью, почву продезинфицировать хлорной известью и перекопать. Фузариоз, или сухая гниль, проявляется в пожелтении листьев и стеблей. На пораженных участках образуются подушечки розового цвета - спороношение гриба. Во время хранения зимой поражаются корнеклубни. Меры борьбы: при небольшом поражении больные участки вырезать до здорового места, рану припудрить золой или смесью угольной пыли с серой. При сильном поражении растения следует уничтожить, почву продезинфицировать и перекопать. Мучнистая роса проявляется на георгинах в виде белого налета на листьях и стеблях, что нарушает их жизнедеятельность. Меры борьбы: при первых признаках болезни растения опрыснуть медно-мыльной смесью (2 г медного купороса, 20 г зеленого мыла, 1 л воды) или другими медьсодержащими препаратами. Опрыскивание следует повторить через 2 недели.

Вредители. Наибольший вред георгинам наносят сосущие насекомые - разные виды тлей, трипсы, луговой клоп, которые являются переносчиками вирусных болезней. Меры борьбы: опрыскивание раствором жидкого калийного или хозяйственного мыла (250-300 г на 10 л воды), раствором карбофоса 0,2-0,3-процентного или хлорофоса. Против тли можно использовать табачный настой. Слизни и мокрицы, гусеницы капустной, картофельной и озимой совок поедают молодые всходы и листья черенков, соцветия и листья взрослых растений. Меры борьбы: ручной сбор и уничтожение.

Проволочник (личинка жука-щелкуна) поедает ткань клубня, проделывая в нем ходы, вызывающие загнивание. Меры борьбы: личинок и жуков собрать и уничтожить, почву пролить раствором карбофоса, хлорофоса 10-30-процентного.

Нематоды повреждают корни, стебли, листья. Внедряясь в них, образуют вздутия на корнях и стеблях (галлы) и вызывают побурение и отмирание листьев. В конечном итоге растения погибают. Меры борьбы: между рядами георгин посадить бархатцы, которые способствуют снижению количества вредителей. Участок содержать в чистоте. Соблюдать культурооборот

Источник: http://www.ottocom.ru/